На скалите: защо фарът на Корнуол е идеалното лятно убежище
Хенри Мортън отиде само защото се влюби в име на място, което смяташе за най-красивото в страната: Сейнт Антъни в Розланд. „Дойдох подготвен за най-лошото: за минна шахта и улица с мрачни магазини“, пише британският журналист в своя пътепис от 1927 г. „В търсене на Англия“. „В Трегони напуснах главния път и се гмурнах в лабиринт от толкова малки алеи, че нямаше никаква свобода между колата и живия плет. Зелените растения ме хванаха за ръката и сякаш ми казаха: „Не продължавай; не продължавай; човек, който очаква Свети Антоний в Роузланд да изглежда така, както звучи, събира само още едно разочарование.“
Миналия месец децата ми и аз следвахме точно следите от гумите му, завивайки при Трегони и тръгвайки надолу полуостров Роузланд, живите брегове все още се опъват към нас, пълни с червен камион и напръстници. Roseland се простира край южния бряг на Корнуол, ограничен от едната страна от река Фал, от другата от морето, и обвит в легенди.
Някои казват, че името е измислено от Ан Болейн, впечатлена от розите, донесени тук на медения й месец (по-вероятно е да е от корнуолската дума rhos, което означава нос). Други дори предполагат, че Исус е стъпил на брега тук като дете, след като лодката, с която пътува, е била сполетяна от буря.
Мортън не беше разочарован, наслаждавайки се на Сейнт Антъни, последното селце на полуострова, където сред градини, жужащи от пчели и засенчени от палми, малките варосани къщички изглеждаха „изгубени и щастливи да бъдат изгубени, мечтаещи край морето”. Продължихме още една миля до последния нос, където паркингът на National Trust е отправна точка за разходки по великолепната крайбрежна пътека или до свободния от тълпи пясък на плажа Great Molunan.
Друга пътека води надолу до самия връх на полуострова, където висока ограда и порта рязко блокират пътя. Потенциално разочарование за някои, но имах комбинацията за катинара и отворих портата към фара, който щеше да бъде наш през следващите четири нощи.
Фаровете на Англия и Уелс, донякъде странно, не са управлявана от правителството, но от Trinity House, орган, създаден с Кралската харта през 1514 г. Тя е по-известна като Corporation of Trinity House of Deptford Strond и по-официално все още със заглавие, което обхваща 33 думи, включително „славен“, “братство” и “братство”. Все още се наблюдава от „съд“ от 31 „старши братя“ и „майстор“ (в момента принцеса Ан).
Още места за уединение във фарове
Скалистото крайбрежие на Хърватия също предлага множество фарове под наем — включително няколко на собствени, малки, частни острови, като
Въпреки такъв ясен исторически ентусиазъм, всичките 66 фара сега се управляват дистанционно от авангарден оперативен център в Харуич, Есекс. Последните пазачи на фарове бяха пенсионирани през 1998 г., оставяйки жилищните си помещения празни, а в дузина фарове те бяха превърнати във ваканционни под наем - общо 32 вили, всяка с капацитет между двама и осем.
Може да очаквате, че това са местата, които се избират години напред, но въпреки че лесно могат да се резервират онлайн, те изглежда остават донякъде под радара. Уредихме нашето майско полусрочно посещение само две седмици предварително и много от къщичките все още са свободни това лято.
Фарът на Свети Антоний е класика, направо от страниците на детска книжка с приказки (или телевизия шоу — използвано е в началните надписи на сериала Fraggle Rock от 1980 г.). Построена през 1835 г. върху тесен участък от равна земя, издълбана от стръмно издигащия се нос, има 19-метрова кула (в която за съжаление гостите не могат да влязат), единична квадратна вила в подножието й и отделна „стая за наблюдение“, където можете можете да седнете и да наблюдавате вълните и идването и заминаването на кораби, ветроходни яхти и местния тюлен — „Сами“, според книгата за посетители.
Стъпалата водят до малка част от градината, заобиколена от склонове, покрити с морска смокиня, дреболия и пъп. Вътре вилата разполага с удобства, за които предишните стопани можеха само да мечтаят - две бани, две спални, уютен салон (има дори телевизор) и напълно оборудвана кухня. Нощните шкафчета съдържат тапи за уши за неприятните случаи, когато звучи клаксонът за мъгла.
Отпред гранитните плочи блестят на следобедното слънце и гледката към морето се обгръща на 270 градуса. Отнема известно време, за да свикнете с усещането за излагане – присвивате очи срещу светлината и ветреца и усещате целия полуостров, който притиска гърба ви, сякаш сте в края на пиратска дъска.
С удоволствие можех да остана един месец. Отидохме до плажа Towan, където се намира прекрасното кафене на Thirstea Company, където кучето Брус спи проснат в двора, и по-дивия плаж в Porthbeor, достъпен само с лодка или по стръмна, обрасла пътека с въже, което да ви помогне на финална стъпка. През последния ден се разходихме до Сейнт Антъни, където има църква от 13-ти век и малък ферибот за пътници до село Сейнт Моус. На понтона намерихме флаг на Корнуол с бележка „Помахайте ми за вземане“.
Пътуването отнема най-много 10 минути и St Mawes е възхитителен, със страхотни сладкиши, сладолед и раци от стената на пристанището. Идвайки от другата страна на водата обаче, дори това малко селце изглеждаше заето, твърде свързано с външния свят, и скоро се оттеглихме с ферибота, обратно към Свети Антоний и фара, щастливи, че отново се изгубихме край морето.
Подробности
Том Робинс беше гост на Rural Retreats (), чрез който Trinity House отдава под наем всичките си вили във фара. Три или четири нощни почивки на фара St Anthony струват от £812, една седмица струва от £1158. Близостта на скалите означава, че много от фаровете не се препоръчват за малки деца
